Правильное крепление бруса к бетону своими руками: к стене, к потолку, к полу

Необходимость выполнить крепление бруса к бетону может появиться в самых разных случаях – при монтаже полов, выполнении отделки стен, реализации других задач в процессе ремонта и строительства. Древесину к бетонной поверхности можно крепить несколькими методами, выбор зависит от условий эксплуатации, состояния материалов, планируемых нагрузок и массы других факторов.

В устройстве пола деревянный брус еще называют лагами. Их монтируют при необходимости уложить финишную отделку. Для крепления к полу и стене выбирают разные технологии. До начала работ важно все тщательно изучить, выполнить расчеты, составить проект, подготовить поверхности, а потом четко и правильно смонтировать конструкцию, которая будет надежной, прочной и долговечной.

Основные методы крепления бруса к монолиту из бетона – это применение различных видов крепежных элементов (дюбели, анкерные болты, саморезы, шурупы, гвозди из пластика, металла), а также посадка элементов на клей, монтажную пену. Могут применяться П-образные скобы, уголки из металла, деревянные шплинты.

От чего зависит выбор метода крепления:

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет?

Обычно лаги кладут на бетонную основу для дальнейшего настила фанеры или досок. В зависимости от ситуации и конструкции, которая в будущем будет собираться, брус может требовать жесткого крепления либо же предполагать отсутствие жесткой связи. Тут многое зависит также от того, что расположено под бетонным основанием.

Если снизу есть соседи, лучше исключить жесткий крепеж, так как это негативно скажется на звукоизоляции. В многоэтажных домах под лаги монтируют виброгасящие прокладки из резины, которые выравнивают пол и позволяют установить лаги на определенном уровне. Такие же прокладки монтируются между стенами и торцами бруса. Так удастся добиться максимальной звукоизоляции, и соседи не будут жаловаться на громкий топот.

При отсутствии жесткого крепления лаг все равно пол будет надежным – вполне достаточно фиксации резиновыми прокладками. Да и уложенный сверху материал (фанера, доски, ОСБ и любые другие листы) качественно стянет конструкцию. Дополнительную жесткость обеспечит установка мебели.

При желании исключить такой риск можно крепление деревянного бруса сделать составным – взять 2-3 доски, которые дадут в сумме нужное сечение, объединить их в брус саморезами или гвоздями, забитыми в шахматном порядке с двух сторон. Выкладывая доски, следят за тем, чтобы годовые кольца дерева были направлены одно к другому. Сращенный брус не поведет точно, да и экономия получится заметной – три доски по 5х2.5 сантиметра обойдутся дешевле бруса 5-7.5 сантиметра сечением.

Обязательно крепить брус к бетонной стене нужно в частном доме, где пол выполнен в виде бетонной стяжки. Если это стяжка черновая, то она призвана отсечь грунтовые воды. Если же их уровень нормальный, стяжку по грунту в качестве основания для лаг не делают – в таком случае проще сложить столбики из кирпича или камня и опереть на них лаги.

Крепить лаги к бетонному полу можно жителям первых этажей – в их случае добиваться высокого уровня звукоизоляции не обязательно, тут основными выступают задачи утепления и гидроизоляции. Кроме того, обязательно крепят брус к стенам (где он выступает в качестве обрешетки для монтажа различных материалов), к потолку. В этих случаях исключений нет и тут задача состоит в выборе оптимального метода крепежа, правильного выполнения всех работ.

Как закрепить лагу к бетонной стене

До того, как закрепить брус к стене, следует учесть предполагаемые нагрузки на конструкцию и выбрать один из подходящих методов. Самых популярных способов два – монтаж на раствор алебастра/гипса либо с применением клея и шурупов/анкеров. Для конструкций, призванных выдерживать небольшой вес и нагрузки, выбирают вариант с гипсом, для большей надежности используют анкеры.

Как крепить брус к стене с помощью гипсового раствора:

Крепление бруса к бетонной стене с помощью деревянной пробки и анкеров:

Крепление бруса к бетону

Задумываясь о том, как прикрепить дерево к бетону, стоит рассмотреть виды крепежей. Подойдут даже обычные шпильки или дюбеля. Для плотного и прочного бетона выбирают нагеля или шпильки, для не очень надежного лучше брать дюбеля. Нагели – хороший выбор, но для работы с их шестигранной шляпкой понадобится специальный инструмент с головками нужного размера.

Правила выбора крепежа в соответствии с размерами:

  1. Длина – подбирается так: в основание должно входить не меньше значения длины, находящейся в брусе (лучше в 2 раза больше). Если в брусе 10 сантиметров, в бетоне должно быть минимум 10, лучше 15-20 сантиметров. Тут стоит вспомнить, что к плитам перекрытия лучше не монтировать – конец крепежа может выглянуть из потолка соседей.
  2. Наличие «шейки» у шпильки или дюбель-гвоздя – чтобы резьба начиналась не с шляпки, а ниже. Участок без резьбы позволит притянуть брус к основанию.
  3. Диаметр – лишь бы не мало (выбирают из дюбелей, представленных нужной длины).

Нельзя экономить на крепежах – нужно следить, чтобы четко была нарезана резьба, металл был не перекаленным, прочным. Также допускается применять быстрофиксирующий анкер-гвоздь – стальной крепеж, который фиксируют в просверленное отверстие, но тут нет необходимости в заглушке (она уже есть, так как вокруг стержня создана металлическая оболочка, она расширяется при забивании гвоздя, который удерживает брус за счет распирающей силы).

Крепление бруса без сверления и крепежа

Крепление бруса без крепежа и сверления предполагает просто установку его на прокладки. Если же такой метод кажется недостаточно надежным, можно применить фиксацию бетоном. Замешивают полусухой раствор из цемента и песка марки М250 либо выше (на часть цемента берут 2.5-3 части песка), выкладывают кучками вдоль стен там, где будут смонтированы лаги.

Шаг выбирают в соответствии с толщиной бруса. Чем его сечение больше, тем реже требуется опора. Для бруса 5х5 сантиметров шаг должен быть 40-50 сантиметров, для 10х5 – шаг 60 сантиметров, под 15 сантиметров делают 80 шаг. Высота цемента должна быть выше уровня нижнего края бруса. Далее брус выкладывают на смесь, придавливают, ровняют, дают схватиться. Брус фиксируется и лаги получаются надежными.

Крепление уголками

Данный метод не очень правильный, но вполне рабочий и дает возможность не жертвовать высотой помещения. Брус крепят к бетону монтажными уголками, сделанными из качественной стали, с просверленными предварительно отверстиями. Уголки размещают по обеим сторонам бруса (допускается в шахматном порядке либо один напротив другого).

По линии крепят уголки к полу, потом брус по краям по уровню, далее выравнивают середину. Тут придется повозиться: скорее всего, придется придавливать или поднимать брус. После закрепления посредине промежуточные выставить проще (если брус не покрученный, а ровный). Выставив с одной стороны, уголки монтируют с другой, делая конструкцию устойчивой.

Применение специализированных клеев

Специализированные клея подходят для случаев, когда нужно прикрепить нетолстый брусок к бетонной стене или другой поверхности – вес деталей должен быть небольшим, нагрузки на конструкцию – тоже. Правильно подобранный клей хорошо зафиксирует любую конструкцию.

Какие виды клея подходят для фиксации бруса на бетон:

  1. Строительный состав «Жидкие гвозди» — эффективный и недорогой материал в таких модификациях: «Экспресс», «Универсальный», «Для панелей», «Суперсильный», «Очень прочный». Универсальный тип станет лучшим выбором для стены при условии, что бетон обеспыленный и очищенный. Для работы при минусе выбирают клей с силой схватывания до 70 кг/м2.
  2. Клей «Момент» — есть большой выбор, лучше брать самый надежный. Подойдет модификация «Эпоксилин» — состав двухкомпонентный. Состав после высыхания можно шлифовать, подвергать другим типам механической обработки.
  3. Клей «Момент Столяр» — применяют для укладки напольных покрытий.

Монтажная пена

Подходит лишь состав повышенной прочности, применяется в монтаже подоконников, стеновых панелей, напольных покрытий.

Основные преимущества применения монтажной пены:

Из недостатков данного варианта монтажа можно указать длительный срок высыхания пены. В течение 5 минут нужно держать деталь в нужном положении, чтобы она не отошла от бетонной поверхности. Чтобы обеспечить оптимальный контакт поверхностей, которые склеиваются с пеной, их нужно немного намочить водой.

Подготовка поверхности – залог успеха

До начала работ очень важно правильно подготовить древесину и особенно бетонную поверхность. Обязательной подготовка является при фиксации бруса на бетон при помощи клеевых составов, монтажной пены. Чтобы обеспечить должное качество сцепления, брус и бетон должны быть обеспыленными, гладкими, обезжиренными.

В таком случае клеящие составы сильно впитываются до момента, когда сцепление становится достаточно прочным и надежным. Для снижения количества пор в бетоне поверхность покрывают грунтовками глубокого проникновения: они впитываются в пористую структуру, застывая там и закрывая микропоры. Далее дерево клеят к бетону в строгом соответствии с инструкцией.

Если планируется применять соединение на крепежные элементы, можно не пропитывать бетон грунтовкой.

Крепеж с применением дюбелей

Дюбеля применяют для крепления мелких элементов и конструкций небольшого веса, на которые не будут воздействовать большие нагрузки.

Какие виды дюбелей используются в креплении:

Вывод

Методов крепления бруса к бетону существует множество и для обеспечения качественного, надежного, долговечного сцепления нужно учитывать массу факторов. Применяют монтажную пену и клеевые составы, разные виды крепежей. Также допускается вообще не крепить брус в отдельных случаях, применяя в конструкции резиновые прокладки.

Перед применением клеящих составов и пены очень важно правильно подготовить бетонную поверхность, для механических крепежей готовить ничего не нужно – достаточно очистить от мусора и пыли.

Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелей

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Крепёж доски дюбелями

Методы крепежа

На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

Применение специализированных клеев

Монтаж дерева на бетонную лестницу

Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

Ассортимент клея «Жидкие гвозди»

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону.

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

На фото — применение монтажной пены

При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

Читайте также:  Кабель АВБбШв: расшифровка, технические характеристики, описание

Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Вывод

Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Как крепить деревянный брус к бетону

В строительной отрасли часто возникают ситуации, когда необходимо скреплять различные виды материалов между собой. Различные коэффициенты температурного расширения создают необходимость с особой тщательностью относиться к такой процедуре. Один из часто встречающихся способов скрепления: дерево – бетон.

Дерево очень популярный материал в строительстве, но не менее, а даже более, популярен бетон. Напомню, что такое бетон – это искусственный строительный материал, который состоит из:

При твердении цемента и образуется такой состав, который порой не уступает по прочности камню. И прикрепиться к нему не так-то и просто.

  1. Особенности крепежа
  2. Крепление к фундаменту
  3. Крепление бруса к бетонному полу
  4. Крепление деревянного бруса к бетонным стенам
  5. Установка крыши или мауэрлата
  6. Тонкости крепежа
  7. Видео
  8. Коротко о главном

Особенности крепежа

Будем рассматривать по мере прирастания дома, начнём с фундамента. После возведения фундамента, если вы намереваетесь строить бревенчатый дом, то обязательно нужно продумать крепление обсадного бруса и первого ряда брёвен.

Но обязательно самым первым слоем в этой конструкции всегда будет слой гидроизоляции.

Зачем нужна гидроизоляция? Дело в том, что фундамент будет соприкасаться с землёй и даже возможно с грунтовыми водами. А вода есть злейший враг строителя. Эта, так называемая капиллярная влага, будет впитываться бетоном и подниматься вверх к стенам здания.

Если не поставить преграду в виде двух слоёв рубероида, то это приведёт к очень большим проблемам. Стена будет намокать и влажность разрушит материал из которого она будет сделана, даже кирпич или железобетон.

Крепление к фундаменту

Рассмотрим вариант деревянного сруба, он более экзотичен. Если принято решение крепить намертво, то возможны следующие варианты:

По первому способу — шпильки устанавливаются ещё до заливки фундамента и фиксируются к арматуре. После заливки основания размечают отверстия под шпильки и устанавливают обсадные брёвна на высверленные отверстия. Стягивают гайками с шайбами.

При установке на анкерные болты засверливают перфоратором отверстия сквозь обсадное бревно и бетон и забивают дюбель-гвоздь. Но я бы не советовал такой способ, потому что даже небольшие отверстия под дюбель будут повреждать слой гидроизоляции, а это доступ влаги, хоть и небольшой. Надо обязательно продумать как уберечься от этого.

На металлический уголок можно устанавливать только если крепление будет проводиться изнутри избы.

Но наиболее распространённый способ без крепления, так сказать, под собственным весом сооружения. Этот способ позволяет производить замену брёвен в случаях, когда они стали загнивать.

Такое крепление возможно при строительстве на ленточном фундаменте, а вот если предполагается столбчатый и строительство каркасного дома, то необходимо скрепить ростверком (это деревянная решётчатая конструкция, которая объединяет свайный или столбчатый фундамент).

Крепление такого бруса можно осуществить через арматурные стержни, которые были заанкерованы в столбы при его монтаже. После того, как выпуски затвердели в столбах, на них надо положить брус и отметить места для сверления отверстий. Засверлить и надеть на арматуру. Выступающую часть спилить болгаркой с диском по металлу.

Можно ещё и при помощи крупных анкеров, когда засверливается брус совместно с бетоном и забивается болт с шайбой, как на рисунке 2.

Крепление бруса к бетонному полу

Если принято решение сделать обрешётку по бетонному полу из бруса 50х50 мм, то лаги устанавливаются через 500 – 700 мм и сверлятся насквозь через бетон отверстие под анкера. В отверстие вставляется металлическая гильза анкера и в неё болт. При помощи обрезков ДВП лагам придаётся строгий горизонтальный уровень. В пространство под лагами задувается монтажная пена. Так это выглядит (рис. 3):

Крепление деревянного плинтуса к бетонным стенам

Установка деревянного или МДФ плинтуса производится несколькими вариантами:

Установка на скобы делается в тех случаях, когда отделочники постарались и сделали идеально ровные стены, потому что любое неточное примыкание будет бросаться в глаза. Металлические скобы крепятся к стене пластмассовым дюбель-гвоздём и потом на скобу защелкивается плинтус.

На дюбель устанавливать нужно с большой аккуратностью, так как можно расщепить деревянный плинтус. Необходимо сделать аккуратную зенковку под размер шляпки самореза. По окончании работ на шляпку самореза наклеивается специальная декоративная заглушка. Можно и зашпаклевать эти отверстия, но потом при следующем ремонте трудно будет их демонтировать.

На клей можно посадить тоже только при идеальных стенах и сложно их демонтировать при ремонте.

Для установки на гвозди необходимо просверлить в бетоне отверстия сверлом с победитовым наконечником. Вставить в отверстия деревянные пробки и прибить гвоздями, но сначала надо просверлить под гвозди и отверстия в плинтусах, сделать зенковку под шляпку и заклеить заглушками по окончании.

Крепление деревянного бруса к бетонным стенам

Такие работы можно проводить как внутри помещения, когда производится устройство обрешётки под гипсокартонную обшивку, так и снаружи здания, когда устанавливают вентилируемый фасад. При установке внутри помещения надо учесть, что в старых зданиях может быть штукатурка толщиной до 20 мм, поэтому дюбель нужно закручивать в стену на 40 мм как минимум. Сегодня существуют дюбеля, которые можно применять без пластмассовой гильзы, напрямую в бетонную и кирпичную стену. Выглядят они вот так (рис. 4):

Вместо обычного креста на шляпке звёздочка. Это и понятно, крутящий момент нужен мощнее.

Они предназначены для диаметра 6 мм, но практика показала, что отверстие на 6 мм недостаточно, надо отыскать сверло на 6.5 мм. В этом случае удастся закрутить до конца.

Технология установки деревянной обрешётки, что для внутренних работ, что для наружных работ, остаётся одинаковой:

Надо не забыть выставить вертикальный уровень при помощи подкладок, внутри можно при помощи МДФ, а вот снаружи нужно применить пластиковые подкладки.

Установка крыши или мауэрлата

По бетонному, керамзитоблоковому или газобетоноблоковому поясу возможно крепление бруса следующими вариантами:

Через мауэрлат в тело стены просверливается отверстие и в него загоняется анкер с металлической гильзой и при закручивании гайки гильза в конце расширяется и создаёт надёжное крепление (рис. 5)

Если установка мауэрлата проводится на шпильку, то при армировании устанавливается шпилька, приваривается к арматуре с выпуском на 4-5 см за размеры бетона и толщины бруса. Заливается пояс, устанавливается два слоя рубероида и насаживается на шпильки мауэрлат. Закручиваются гайки с шайбами (рис. 6)

Крепление проволокой похоже на вариант со шпильками. Концы проволоки ∅ 6 мм с выпуском 0.5 м выводятся за пределы бетонного пояса и при их помощи фиксируются балки (рис. 7)

Наверно наиболее надёжный вариант, это на проволоку, но это тогда, когда есть бетонный пояс и можно сделать выпуски арматуры из бетона, а если стена из керамзитовых блоков, то подойдёт и анкер. Хотя возможно и утопить проволоку в растворный шов.

Тонкости крепежа

Рассмотрев все этапы строительства дома от фундамента до крыши и крепления деревянного бруса на них, остановимся на тонкостях очень важных.

  1. Диаметр отверстия под пластмассовую гильзу. Он должен быть равен диаметру гильзы. После того, как просверлено отверстие вставляете руками гильзу и чувствуете, что до половины она входит легко. Заламываться она не должна. Только после середины отверстия можно добить его молотком. Но у каждого сверла и даже патрона есть погрешность. И порой они дают большее отверстие, чем нужно. Что делать? Засверливать в безударном режиме или найти сверло на 5.5 мм если у вас дюбель 6 мм.
  2. Длина дюбеля. Нельзя не учитывать 20 мм рыхлой штукатурки, обязательно брать длиннее на эту величину. Если дюбель вошёл через штукатурку в плотный бетон только на 10 мм, то он может вырваться вместе с рыхлой массой и это приведёт к обрыву. Поэтому рассчитывайте утопить в бетон саморез не менее 20 мм.
  3. Длина самореза должна быть длиннее его пластмассовой дюбеля. А вот на сколько длиннее, это надо посчитать. Не будем утруждать вас расчётами, просто подскажем — длина гильзы плюс толщина прикрепляемого деревянного бруса плюс 10 мм. Такой саморез гарантированно будет надёжно закреплён.
  4. Глубина сверления. Во-первых, при сверлении в отверстии остаётся шлам и он может быть помехой. Удаляйте его пылесосом. На сверле сделайте риску фламастером на 20 мм длиннее гильзы. При вращении сверла риска будет хорошо видна и не надо будет входить на лишнюю глубину.
  5. Диаметр самореза. Тут чёткого правила нет. Подбирайте в каждом случае отдельно. Если это рыхлый керамзитовый блок или кирпич или плотный бетон, то учитывайте толщину стенки гильзы, чтобы она не сворачивалась при закручивании самореза.
  6. Нельзя повторно использовать пластиковую гильзу. Она уже деформировалась.
  7. Каждому своё, дюбеля должны соответствовать типу стены. Если хотите надёжного крепления, то нельзя использовать дюбель гвоздь для газобетонного блока.
    Для него можно применить такой дюбель (рис. 8):

Или возможно использовать для газоблока химический анкер. К металлическому болту придаётся капсула, которая заполняет в отверстие клей, засыхающий за 2 часа и надёжно соединяет крепёж со стеной (рис. 9).

Видео

А для мастеровитых читателей как обычно видео

Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

  1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
  2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
  3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
  4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
  5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

Крепление лаг

По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

Последовательность выполнения работ:

Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

Устройство обрешетки стен

Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

  1. Рейку прикладываем к стене.
  2. Перфоратором сверлим отверстие.
  3. Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
  4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
  5. Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
  6. Монтируем панели.

В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

Крепление бруса к бетону

  1. Особенности установки
  2. Способы крепления
    • К фундаменту
    • К бетонному полу
    • К стене
    • При установке крыши
  3. Возможные ошибки

Современные жилища очень часто строятся из бетонных блоков, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающих камню, но при этом для обрешетки поверх бетонной поверхности надо закрепить деревянный брус. Сделать это не так просто, ведь надо, чтобы просверленный каркас из бетона надежно удерживал брусья в правильном положении. Учитывая, что у 2 материалов отличаются еще и коэффициенты температурного расширения, предельно важно соблюдать технологию их соединения.

Особенности установки

Крепление деревянного бруса к бетону осуществляется разными способами, но в качестве крепежа чаще всего пользуются анкерами, металлическими скобами, дюбелями и другими подобными средствами. Выбор конкретной методики сильно зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете, и какой конфигурации в итоге будет вся конструкция. Например, при возведении брусчатого дома поверх бетонного фундамента можно, дождавшись полного застывания бетона, просто охватить его брусом по периметру, стянув скобами, или прибить основания деревянных стен друг к другу, создав обхват. Чтобы конструкция не перекашивалась и приняла окончательное устойчивое положение, можно прикрутить к ней внутренние опоры, которые будут лежать на бетонной плите, не будучи присоединенными к ней, и позволят наружной части каркаса висеть вертикально, охватывая плиту снаружи.

Подобные подходы актуальны во всех случаях, когда попытка закрепить деревянную часть конструкции сверлением грозит существенными нарушениями структуры пористого материала вроде газобетона. Положить пол на балконе можно, никак не прикрепляя его к основанию, а просто подогнав его четко под очертания свободного пространства.

Во всех остальных случаях, когда бетонным или керамзитобетонным блокам придется удерживать вес вертикально расположенного или подвешенного бруса, необходимо установить его с обязательным креплением к основе тем или иным способом.

Способы крепления

Конкретный способ монтажа бруса на бетонное основание сильно зависит от того, в какой именно части здания производятся работы. Чтобы получить наиболее полное представление о предстоящих работах, рассмотрим все варианты в деталях.

К фундаменту

Чаще всего крепление деревянных конструкций к бетонному фундаменту осуществляется в процессе строительства сруба. Наиболее очевидный метод крепления – это анкерные шпильки, которые крепятся к арматуре еще до ее заливки бетоном, а после застывания остаются торчать наружу, представляя собой уже готовое крепление. Этот метод хорош тем, что не предлагает сверлить бетон, а значит, не угрожает его целостности. Когда фундамент застынет, к шпилькам крепят обсадные бревна, в которых заранее высверливают специальные отверстия в предполагаемых местах соединения. Для полноценной фиксации бревно к шпильке следует дополнительно прикрепить гайками и шайбами.

Монтаж на анкерные болты осуществляется при помощи сверления отверстий под дюбель-гвозди перфоратором. Чтобы отверстия в бревне и бетонном основании идеально соответствовали друг другу, обсадное бревно следует удерживать в запланированном положении и сверлить только одновременно с бетоном – ни в коем случае не раздельно. После формирования отверстия дюбель-гвоздем тут же крепят детали будущего здания. Недостатком метода является то, что дюбельное соединение – это обязательная дырочка в гидроизоляционном слое, пусть и небольшая. Вряд ли стоит напоминать, что древесина имеет свойство быстро портиться в условиях влажности.

Металлический уголок помогает не трогать бетонную плиту и надежно фиксировать возводимые деревянные конструкции, но тогда крепить надо внутри здания. На ленточном фундаменте бревенчатая конструкция может удерживаться даже под собственным весом, без специфического крепления, но это только если она сравнительно легкая. Метод хорош возможностью заменять подгнившие бревна, но для каркасного сооружения на столбчатом фундаменте он не годится.

В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк – деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней – толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства. В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни.

Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху (что и желательно для запаса), его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой.

К бетонному полу

Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола. При его создании лаги должны располагаться с шагом 50–70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу. После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной.

К стене

Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.

При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же.

Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус – задача простейшая. Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.

Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками – к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.

Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, – это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные – ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.

На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика – вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить.

Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений. Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него.

После этого внутрь вставляется пластиковая гильза (если она нужна) и вкручивается саморез.

При установке крыши

Отдельная технология – крепление деревянной кровли или мауэрлата поверх деревянных стен. Вне зависимости от веса конструкции надо учитывать, что она регулярно подвержена воздействию ветра, потому фиксировать ее надо максимально надежно, не допуская смещений и тем более падения.

Наиболее очевидный вариант монтажа – анкерный. Он подходит не только для установки крыши, но и для крепежа какой-либо обрешетки к потолку, даже тяжелой: из бруса 100Х100 мм. Как и в случае с креплением подобных конструкций в любом другом положении, сверление отверстия под анкер осуществляется сквозным методом, с предварительным прикладыванием мауэрлата или отдельных лаг. Для крепления используются обычно металлические гильзы, имеющие свойство расширяться на конце по мере вкручивания в них гайки.

Если дом только возводится, разумно заложить в конструкцию стен шпильки, которые выполнят функцию крепежа и позволят не сверлить бетон. Шпильки крепятся непосредственно на арматуру еще до заливки бетоном, при этом их делают с приличным запасом длины: в идеале они должны на 4–5 см выходить из родной бетонной плиты, и даже за пределы планируемого бруса. Такой подход позволяет положить между бетоном и мауэрлатом 2–3 слоя рубероида для надежной изоляции, и лишь затем присоединять сам брус. Чтобы изоляционный материал был плотно прижат, не было щелей и шатания, вся конструкция после сборки привинчивается гайками и шайбами.

Есть еще вариант с проволокой, который, несмотря на кажущуюся примитивность, используется довольно интенсивно. Методика очень похожа на крепление шпильками: при помощи проволоки диаметром 6 мм брус просто прикручивается к бетонному основанию.

При этом важно правильно рассчитать количество таких точек соединения, чтобы они были способны удержать вес конструкции.

Возможные ошибки

В строительстве важно не допускать ошибок, которые могут отрицательно сказаться на прочности и долговечности возводимых конструкций. В случае с креплением бруса на бетон обратите внимание на несколько ошибок, допускать которые нельзя.

О креплении бруса к бетону смотрите в видео ниже.

Как прикрепить брус к бетонной стене: этапы работ

В ходе строительства дома, часто для сооружения перекрытий используют деревянный брус, который станет надежной опорой для пола, потолка. Основными точками крепления становятся стены, которые чаще делают из бетона. Есть способы крепления дерева, бетона, но по отдельности. Как скрепить два разных материала?

Прикрепление бруса к бетону

Как, чем крепить

Брусья укладывают под настил из фанеры, обработанной доски. Чтобы основание было прочно зафиксировано, не возникало трещин, подвижек, нужно выполнить прочное крепление к бетонной стене. Если дом многоквартирный, есть соседи снизу, рекомендуется рассматривать методы фиксации без крепежа, чтобы не нарушить звукоизоляцию.

Применяют резиновые прокладки, которые поглощают возникающую вибрацию. Прослойки помогают выровнять положение лаг, выставить в уровень.

Можно не бояться, что пол получится ненадежным: при зажатии резиной получается плотное прилегание, обеспечивающее достаточный уровень фиксации. Обшивка настилом помогает стянуть конструкцию, перекрытие прижимается мебелью, техникой.

Нужно использовать в работе только сухой брус, лучше, если дерево просушили камерным методом. Влажное, по мере просыхания будет деформироваться, может покрыться сильными трещинами, пол будет небезопасным.

Снизить риск разрушения основания можно, если использовать составной брус, сбитый из двух – трех досок. Для соединения элементов применяют гвозди, саморезы, которые располагают в шахматном порядке.

Крепление к бетонному полу производят в помещениях с залитой бетонной стяжкой. Чаще, в частных домах, где не возникнет претензий по поводу звукоизоляции. Можно применять любой тип креплений.

Для работы понадобятся электроинструменты: лобзик, перфоратор, дрель. Нужно сразу подготовить анкерные болты, другие метизы, саморезы, строительный уровень (можно одновременно использовать лазерный и пузырьковый).

Из расходных материалов необходимо подготовить гидроизоляцию, компоненты для замешивания бетонного раствора, грунтовку, прокладки из резины.

Любые инструменты и материалы выбирают, исходя из их технических параметров, бюджета домовладельца, рекомендаций мастера. Главное, покупать продукцию в сертифицированных магазинах, не сильно экономить: дешевое сырье не продержится долго.

Крепеж

Закрепить брус можно на дюбели, обычные шпильки, нагелями. На прочном, плотном бетоне крепление производят шпильками, нагелями, а на менее надежный раствор берут дюбели.

Нагели отличаются шестигранной шляпкой, которую плотно затягивают инструментом, вручную обеспечить требуемую плотность закручивания невозможно.

Тип крепежа зависит от размера бруса, бетонной основы. Вариант – заглубление крепежа на одинаковое расстояние, насколько гвоздь уходит в брус, столько же должно войти в бетон. Лучшим исходом будет забивание в бетон на глубину вдвое большую, чем ширина бруска. Например, при толщине бруса 15 см, в бетон загоняют крепеж на 15, 20, 25, 30 см. Рекомендация – причина для отказа от крепежных элементов в квартире – другой конец метизного изделия может проступить сквозь перекрытия соседей.

Виды метизов

При выборе дюбелей, шпилек обращают внимание на шейку – участок под шляпкой без резьбы. Резьбовая нарезка начинается с отступом от верхней грани, удается достичь лучшего притягивания лаг к основанию.

Диаметр соединяющего элемента должен быть большим.

Необходимо проверить крепеж на отсутствие сколов, количество примесей, высокий процент содержания мягкого металла. Резьба должна быть четкой, материал прочным, достаточно прокаленным.

Есть еще один вариант крепления – анкер-гвоздь быстрой фиксации из стали, который вставляют в предварительно просверленные отверстия без заглушки. Последняя не требуется, на гвозде имеется металлическая оболочка, расположенная вокруг стержня. По мере вбивания анкера, оболочка расширяется, способствует надежному креплению.

Крепление к бетону

Чтобы прикрепить лаги на бетон, потребуется выполнить несколько обязательных шагов. Сначала, нужно разметить, просверлить точки фиксации, диаметр бура должен превышать размер шляпки метизов. Во время сверления заглубляются на 5-10 см, либо достают до середины бруса. Насадку меняют на сверло, которое по размеру меньше винта на 1-2 мм, просверливают лаги насквозь.

Следующим шагом, дерево выставляют на нужные места, контролируют по уровню, корректируют резиновой прослойкой. При использовании стопок прокладок, элементы скрепляют на клеем, крепежом, снова накладывают на нужное место, проверяют по уровню.

Выравнивание по подкладкам

Теперь, нужно закрепить одну сторону лаги, через просверленные точки нанести разметку на бетон. Можно сразу вставить в отверстия болты, но пока нельзя закручивать.

Брус отодвигают, сверлят до нужной глубины бетонную поверхность. Сверла выбирают в соответствии с типом крепления: под дюбель с заглушкой диаметр должен подходить полностью, для шпилек, анкеров – на пару миллиметров меньше.

Остается поставить брусок снова на место, притянуть к бетону на крепеж.

Иногда для создания ровного пола требуется приподнять брусья на толстые прокладки, отрезы доски. Первый элемент прикручивают дюбелем по середине, несколькими саморезами по периметру, следующие слои фиксируют на предыдущих.

Примерная степень заглубления крепежа

Ставят брусок, прибивают гвоздем. Как следует закрепить положение столбиков можно путем монтажа металлических накладок, которые прикручивают по бокам возвышений.

Наглядный пример, как выполнить крепление лаг к бетонной стене, можно увидеть в следующем видео:

Монтаж без крепежа, сверления

Фиксация гвоздями – не всегда надежное решение.

Принцип монтажа брусков без крепежа, сверления приближен к правилам выставления маяков перед выравниванием поверхности.

Для работы потребуется замесить качественный цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением гипса, алебастра, чтобы смесь быстрее просохла.

В тару засыпают сухие компоненты, тщательно вымешивают, постепенно добавляют чистую воду комнатной температуры. Для замешивания однородной массы рекомендуется использовать малую бетономешалку, строительный миксер, либо электрическую дрель с насадкой-миксером.

В качестве основы берут цемент, марки не ниже М400, чтобы на выходе был бетон, маркировки не менее М250.

Требуется разметить линии пролегания балок, лучше прочертить широкие полосы для пущей наглядности.

Монтаж брусьев без крепежа

Затем, готовый раствор накидывают примерно одинаковыми кучками по начерченной разметке. Сверху укладывают брус, несильно прижимают, прикладывают уровень, регулируют. Если брусок очень длинный, привлекается помощник, чтобы элемент создал одновременно равномерное давление на строительную смесь.

Частота накидывания раствора связана с физическими параметрами бруса: чем толще древесная заготовка, тем чаще должен лежать бетон.

Подвешивание на уголки

Наиболее правильный, надежный, рабочий метод – монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.

К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.

Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.

Существенный недостаток – усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.

Стальные уголки для брусьев

Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.

Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.

Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.

Закрепление лаг на стене из бетона

Опора брусьев не всегда идет на пол: основой может стать выступ фундамента, либо подготовленные опоры, заранее прикрепленные к стенам. Для создания точек упора используются металлические опоры в форме буквы «П».

П-образные изделия фиксируют на стенах дома, фундамента на анкеры, нагели.

Чтобы получилось ровно, выполняют подготовку. Отмеряют нужную высоту размещения брусков, сразу прочерчивают единую линию по уровню. Потом, вешают опоры, вкладывают внутрь древесные лаги.

Принцип установки крепления не меняется. Заранее наносят разметку, просверливают отверстия, монтируют пластины. При креплении на фундаментные стены потребуется проложить между опорой и бетоном кусок гидроизоляции, например, отрезок рубероида, сложенный пополам.

Как выглядит крепеж на стене

Отличие метода крепления – лаги крепить не требуется: опорный элемент прочно зафиксирован, брус вкладывается точно по размеру. Изделию некуда деться: по бокам, снизу смещение купируется выступающими участками металла.

Единственный недостаток методики – не прокладываются промежуточные опоры, требуется использовать брусья большего сечения, которые стоят дороже более узких аналогов. Чтобы брус не прогибался, ставят промежуточные опорные столбики, которые будут воспринимать большую часть нагрузки.

Пример практического применения стальных опор под балки:

Деревянный брус – популярный, надежный материал при строительстве зданий разного типа. Нужно выбрать элементы, правильно прикрепить. Без качественного монтажа положительные стороны любого типа сырья будут сведены к нулю. Чтобы сохранить целостность перекрытий, необходимо выполнять работу строго по утвержденной технологии, без спешки, сильной экономии на материалах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *