Как сделать правильно кладку балкона из кирпича

В дизайн многих многоквартирных домов, особенно старой постройки, включены открытые балконы или лоджии, у которых много минусов по сравнению с закрытыми их вариантами. Ввиду своей конструкции они могут быть использованы только в теплое время года, в них может заливаться вода, снег и разнообразные частицы грязи и пыли, разносимые ветром. Интерьер создать в таких условиях практически невозможно.

  1. И хочется, и колется — плюсы и минусы кирпичного балкона
  2. Пеноблоки как материал для ограждения на балконе
  3. Укладываем камень на балкон

Что еще более печально, чаще всего на открытом балконе вместо основательных заграждений ставят решетчатые парапеты. Их часто делают достаточно низкими. В таком случае выходить на балкон или лоджию может быть просто опасно. При желании остеклить балкон и установить пластиковые рамы сделать это будет просто невозможно — конструкция парапетов не позволят нормально их закрепить. Для этого нужно твердое, прочное и широкое основание. К тому же нередко возникают ситуации, когда ограждение слишком сильно выдается за пределы балкона и его вертикаль не совпадает с перекрытием карниза. Тогда создание нового основания становится просто необходимым.

Парапет балкона можно выложить из кирпича

Идеальным материалом для отделки в данном случае будет кирпич. Именно он обладает рядом свойств, которые так нужны на балконе или лоджии. К ним относятся такие, как:

Так что же мешает выложить кирпичом балкон или лоджию? Это материал широко распространенный, который можно найти в любом магазине стройматериалов. Облицовка из кирпича хорошо впишется в интерьер помещения. Команда наемных работников в максимально короткие сроки осуществит работы, а при желании и некоторых познаниях в строительстве кладку из кирпича можно организовать своими руками. К тому же каменная кладка даже без дополнительной отделки смотрится прилично и создает базу, на которой можно построить интерьер — ведь дизайн в наши дни имеет большое значение.

И хочется, и колется — плюсы и минусы кирпичного балкона

Вместе с тем у такого материала как кирпич есть и слабые стороны. Самый главный его минус, который в некоторых случаях делает его использование невозможным — это большой вес. Как известно, балкон способен выдерживать лишь ограниченную нагрузку ввиду того факта, что он держится всего на одной опоре в отличие от внутренних помещений. К слову тут лоджия остается в выигрыше, ведь она имеет целых три точки упора, благодаря чему выдерживает гораздо больший вес.

Среднее количество кирпича, которое необходимо для того, чтобы выложить балкон, увеличивает общую нагрузку в среднем на 150-200 кг.

Именно по этой причине каждый, кто хочет произвести кладку камнем, должен сначала пригласить специалиста, который сможет определить, насколько безопасны будут такие работы. В случае, если он даст заключение, которое накладывает запрет на дальнейшее строительство, стоит задуматься о применении других материалов — шифера, дерева или пластика. Они имеют гораздо меньший вес и могут свободно использоваться для внутренней или наружной отделки балкона при остеклении.

Если же специалист дал добро, необходимо начать подготовительный этап перед непосредственной укладкой. Он заключается в освобождении балкона или лоджии от всех посторонних вещей. Необходимо также убрать пыль и грязь, проверить состояние пола, ведь на нем впоследствии будет лежать кирпичная кладка. В случае необходимости произвести работы по выравниванию и герметизации, и уже потом приступать к строительству.

Кирпичный парапет надежен и красив

Пеноблоки как материал для ограждения на балконе

Есть также вариант использовать для строительства так называемые пеноблоки. Они в последние годы набирают все большую популярность, главным материалом для их изготовления служит обычный цементный раствор (цемент, вода, песок). К нему добавляются специальные вспенивающие вещества — таким нехитрым образом и получаются пеноблоки.

Как выбрать линолеум для балкона и настелить его читайте тут.

Ограждение для балкона из пеноблоков мало чем уступает кирпичному. Кладку производят таким же способом, на цементный раствор. Пеноблоки все же немного проигрывают по качеству кирпичу. Они обладают большей теплопроводностью и выдерживают меньшие нагрузки. Однако пеноблоки все же являются отличным материалом, который используется для строительства целых домов и коттеджей, поэтому он вполне подходит для кладки на балконе или лоджии.

Парапет балкона можно выложить из пеноблоков

Укладываем камень на балкон

Когда все подготовительные работы произведены, необходимо определиться с необходимыми материалами и их количеством. Для произведения работ понадобятся:

Кирпич можно использовать классический или же керамический. Он производится методом прессования и имеет меньший вес. И, как уже упоминалось ранее, можно использовать пеноблоки.

Затем следует заняться измерительными работами. Нужно тщательно обмерять ширину и высоту парапета, установленного на балконе или лоджии. Затем при помощи отвесов определить ширину будущей кирпичной стены.

Кладка кирпича может производиться разными способами. Выбор зависит от желаемой степени теплоизоляции. Возможна кладка в один или полкирпича. Чаще всего используют последний способ — его вполне достаточно, чтобы стена получилась достаточно устойчивой. В дальнейшем можно обшить кирпич деревом или пластиком, если того требует внутренний или внешний дизайн помещения. Ширина пеноблоков позволяет осуществлять кладку в один ряд.

Важно уметь правильно и ровно укладывать кирпич

Процесс строительства подразделяется на следующие этапы:

  1. Замешивается раствор (желательно сделать это примерно за час до того, как будет осуществляться укладка кирпича), затем на балконную плиту наносится его слой толщиной примерно 1 см.
  2. Устанавливаются «маяки». Для этого берут пару кирпичей и выставляют по бокам будущей кладки. Между ними натягивается шпагат для того, чтобы было легче проводить работы. Правильность плоскостей проверяется строительным уровнем.
  3. Выкладывается первый ряд кирпичей. На раствор каждый блок сажается максимально плотно, это проверяется мягким постукиванием мастерка по его поверхности. Уровнем проверяется правильность кладки.
  4. Второй и последующий ряды должны быть уложены со смещением в полкирпича, в так называемом «шахматном порядке». Это необходимо для придания стене устойчивости. Также каждые три ряда дополнительно укрепляются арматурой.
  5. Швы в кладке между кирпичами нужно «расшить» уголком мастерка для придания более аккуратного вида. Особенно это касается случаев, когда дизайн предполагает отсутствие дальнейшей отделки (например, интерьер в стиле лофт подразумевает оголенную кирпичную кладку). Необходимо также следить за вертикальным отклонением ограждения. Это делается с помощью отвеса.

Когда работы будут завершены, необходимо дождаться полного затвердевания раствора. После этого стена наберет достаточную прочность, и тогда можно приступать к дальнейшей отделке и облагородить поверхность. В сети Интернет присутствует большое количество примеров, опираясь на которые, можно продумать дизайн балкона или лоджии. Интерьер может быть самым разным. Из балкона можно сделать кабинет, место отдыха или мини-сад с комнатными растениями. Кирпичная кладка вполне вписывается в интерьер большинства современных стилей, а потому такая текстура открывает широкие возможности для планирования.

Строительство деревянного навеса с большим пролётом: конструкция и технические решения

В загородном строительстве иногда требуется перекрыть большой пролёт без использования промежуточных опор. Наш портал уже рассказывал, как с помощью деревянных двутавровых балок сделать безопорное перекрытие в загородном доме большой длины, а также рассчитать допустимые нагрузки и сечение деревянных балок. В этой статье речь пойдёт о самостоятельном изготовлении деревянной фермы для безопорного пролета длиной свыше 7 метров.

Деревянный навес для хранения двух автомобилей своими руками

У меня есть загородный участок, на котором построен коттедж из бруса, и я захотел сделать открытый навес для парковки двух автомобилей. Для этого отвёл площадку на въезде размером 8х8 м. Площадка под парковку замощена брусчаткой, делать размеры меньше — неудобно, т.к. машины должны въезжать под углом 90 градусов. Промежуточных опор нет. В итоге мне нужно перекрыть расстояние свыше 7 метров деревом. Поэтому я решил сделать фермы из досок сечением 15х5 см и вот, что из этого получилось.

По фото видно, что деревянные фермы не выглядят чрезмерно массивно и украшают участок.

Но при этом выдерживают снеговую нагрузку для МО.

Теперь расскажем, как пользователь пришел к данному конструктиву. По словам ДохтуР13, перед началом строительства он перебрал множество вариантов как перекрыть большой пролёт деревом, если стандартная длина пиломатериала 6 м. Также он консультировался на портале, и многие ему предлагали, при таких размерах площадки под автомобили, не связываться с досками, а построить навес из металла.

У меня деревянный дом с двускатной крышей, поэтому и навес, чтобы выдержать всё в едином архитектурном стиле, тоже должен быть деревянным с простой двускаткой. Кроме этого, я уже работал с древесиной и купил для этого весь необходимый инструмент. Ставить на деревянные опорные столбы сечением 15х15 см навес из металла тоже не хотел. Остановился на деревянных фермах, с помощью которых можно перекрыть большой пролёт. Осталось просчитать несущую нагрузку и выбрать конструктив, т.к. фермы открыты и являются дизайнерским элементом навеса.

Как сделать деревянную ферму для большого пролета

Чтобы не ошибиться, ДохтуР13 воспользовался мощью коллективного разума FORUMHOUSE. Он создал тему, где попросил опытных пользователей портала помочь ему рассчитать деревянную ферму для пролёта 7.5 м. Также ДохтуР13 показал, как он видит дизайн такой фермы.

Но такой вариант показался пользователю не очень надежным, и он представил ещё один вариант крыши.

Предполагаемые размеры навеса:

По мнению Konstantin11, конструктив крыши навеса как на картинке выше годится только для стран с жарким климатом без снеговой нагрузки. Т.к. нет затяжек и мауэрлата, а при угле наклона кровли около 20 градусов на крышу ляжет много снега, и нужен запас по прочности.

При длине стропил 4.5 м и размерах 8.5х9 м общая площадь крыши – 76.5 кв. м. При таком угле наклона и покрытии из металлочерепицы, конструктив нужно рассчитывать, исходя из нагрузки в 400 кг на 1 кв. м площади (например, выпал мокрый снег). Т.е. крыша должна выдержать нагрузку около 30 тонн, что немало. Советую сделать шатровую или крестовую крышу как существенно более прочную конструкцию.

Такая крыша мне не подходит. У меня дом с двухскатной крышей, навес будет стоять напротив дома, поэтому должен быть выдержан в одном стиле с коттеджем. Кроме этого, четырехскатную крышу, а тем более крестовую, намного сложнее сделать.

В случае двускатной крыши с большим пролетом (более 4-х м) оптимальный вариант — использовать фермы с полноценной нижней затяжкой на МЗП (металлических зубчатых пластинах).

В итоге ДохтуР13 решил делать деревянные фермы на болтовых соединениях, или стальных скрытых коннекторах, без использования МЗП или накладок из фанеры, т.к. конструкция открытая, а зубчатые пластины испортят внешний вид ферм.

Один из вариантов такой фермы представлен на фото ниже.

Фишка ферм — применение специального металлического крепежа, который одновременно является элементом декора, но есть ряд нюансов:

Выход – самостоятельно рассчитывать крепёж, затем заказывать плазменную или лазерную резку металла со сверлением отверстий или сделать «самопал» — коннектор из широкой металлической полосы, толщиной 3-4 мм, и спрятать между двух досок, собрав пакет доска-металлическая полоса-доска.

Коннектор делается из толстой металлической полосы. Металл режется УШМ, затем сверлится вручную. Все соединения на болтах. У такой конструкции много плюсов — снаружи металл закрыт деревом, и видны только болты и гайки. Крепёж выполнен по единому шаблону и смотрится эстетично. Я уже делал подобную ферму и доволен результатом.

Рекомендации SergeChe по изготовлению коннектора для деревянных ферм:

Вариант ферм, одновременно являющихся элементом декора в помещении, с использованием скрытого коннектора.

Изготовление навеса для легковых автомобилей из деревянных ферм

После определения конструктива ферм из дерева, ДохтуР13 приступил к строительству навеса для автомобилей.

Процесс разбили на ряд последовательных шагов:

Стены поднимали с помощью пятерых рабочих.

2. Из оставшихся после строительства дома деревянных поддонов сделали стапель-шаблон, на котором собрали первую ферму — образец для изготовления шести остальных.

На одну ферму ушло 6 досок 145х45, и оставались два остатка по 0.5 метра.

3. Разобрав мастер-ферму, пользователь напилил на её основе заготовки и приступил к сборке всех деревянных ферм.

Первичная сборка шла на «глухарях» 6х120 мм и ершеных гвоздях на 90 мм. Конечная — на шпильки диаметром 12 мм.

4. Фермы из дерева как следует покрасили.

Доски нарезались на торцовочной пиле.

Также покрасили брусовый каркас навеса.

5. Затем приступили к монтажу ферм.

Фермы ставили вручную с помощью четырех человек. Делали это так: брали деревянную ферму, переворачивали ее вверх «ногами». Закидывали сперва одну «ногу», потом другую. И в перевернутом виде выставляли по месту. Так проще, потому что центр тяжести внизу. Потом с помощью доски поднимали конек фермы и временно крепили её на 120-е уголки.

Строительство деревянного навеса к дому

Живя в деревянном доме, рано или поздно у любого домовладельца возникает потребность возвести навес из дерева к дому. Многие боятся начинать строить деревянный навес к дому своими руками, думая, что процесс этот сложный и трудоемкий. Но ничего сложного в обустройстве этой конструкции нет.

Дизайн и оформление деревянного навеса к дому

Рассмотрим несколько способов пристройки навеса к строению. Поняв суть конструкции, можно самостоятельно ее видоизменить и соорудить.

Почему дерево

Древесина – экологичный, доступный материал, надежный и безопасный для человека, что является основным фактором, востребованности этого материала долгие годы, он выделяется теплотой, природностью, цветом. Эти факторы позволяют этому материалу внести в ландшафтный дизайн неповторимости и красоты.

Конечно, древесина не владеет большими коэффициентами прочности, в отличие от каменных и железных конструкций. Древесные сооружения подержаны гниению, нападкам насекомых и мышей. Но этого можно избежать, если грамотно обработать дерево морилкой и фиксирующими растворами. Свой основательный эффект имеет и лак, а само лаковое дерево выглядит шикарно.

Вариант конструкции деревянного навеса

Что касается навесов из дерева, некоторые думают, что это простые, невзрачные сооружения. Но все будет зависеть от воображения, желания обывателя правильно составить проект. Можно орнаментировать конструкции филигранной резьбой, балясинами и красивыми резными элементами. При этом учесть образ сада, где разместится навес, рядом с домом или отдельно.

Важно! Вся конструкция должна смотреться пропорционально и интересно. Только так навес, пристроенный к деревянному дому, будет радовать вас.

Какие бывают виды навесов

Они классифицируются по конструкционным особенностям, и бывают:

Навесы могут разделяться и по месту расположения:

Пример пристроенного навеса к дому

  • декоративные.
  • Материал тоже может быть разным:

    Самым популярным у обывателей является деревянный навес. Это не удивительно, так как конструкция, очень простая в исполнении, не требует больших усилий, и значительных затрат. Такую работу, как сделать навес, может произвести практически каждый домовладелец. Первый шаг – проект.

    Разработка проекта

    Проект для конструкции, обязателен, так как решает основные задачи в анализе условий сооружения. Особенно, если устройство – пристраиваемое к готовому строению. Данные об основании и стенке дома крайне важны, как и акклиматизационные условия (нагрузка ветра, количество осадков в зимний период, расположение относительно сторон света в подобранном для сооружения месте).

    Схема с размерами навеса к дому

    Кроме того, не излишним будет позаботиться о деталях декора, видах кровли, преимущественных в конкретной ситуации, подобрать форму крыши и размер. Чем детальнее будет проект, тем проще его осуществлять. Грамотные цифровые подсчеты помогут узнать численность материалов, и обязательных расходов на сооружение. Проще всего соорудить навес или козырек над крыльцом.

    Установка опор

    Первое о чем нужно позаботиться – на чем будет стоять навес возле деревянного дома. Некоторые умельцы советуют поставить навес на простые колоды из дерева, на них сделать обрешетку и крышу. Это возможный вариант сооружения, но может случиться так, что через некоторое время пойдет сильный ливень, и тогда, навес может просто отойдет от строения. А если земля рыхлая, то навес может сильно перекосить. Не забудьте это учесть, когда будете составлять проект.

    Схема для установки опор навеса

    По этой причине навес нужно устанавливать только на бетонные опоры, это даст гарантию, что никакая непогода не навредит устойчивости навеса. Это будет своего рода фундамент, и поэтому его обустройство нужно рассмотреть пошагово.

    1. Начинаем копать ямы. Мы не будем делать ленточный фундамент, так как это очень дорого. Для экономии мы обустроим столбчатый круглый фундамент. Для рытья ям нужен круглый бур 35 сантиметров в диаметре. Ямы должны быть не менее 50 сантиметров в глубину – это нужно для того, чтобы со временем навес не просел. Если бура под рукой не оказалось, то можно выкопать ямы лопатой штыковой.
    2. Делаем армирование. Стоит отметить, что удельный вес конструкции в данном случае нам не нужно обустраивать опалубку. Поэтому армирование можно сделать прямо в ямку, и проводим ее арматурой с сечением 8 мм – этого хватит. Армирование столбчатого фундамента

    Взять четыре длинных прута и обвязать их вязальной проволокой на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Готовую арматуру ставим в ямки перпендикулярно.

  • Бетонирование. Для навеса из дерева своими руками, достаточно взять цемент М200, и замешиваем его 1:4, при этом он не должен быть слишком густым. Бетон заливаем в подготовленные ямки.
  • Обустраиваем цоколь. Он нужен для того, чтобы дерево не касалось сырой земли. Поэтому нужно поднять фундамент на 15 сантиметров, для этого нужно сделать небольшую опалубку из досок. Эту опалубку нужно залить бетоном и снять ее по прошествии трех дней.
  • После этого останется только установить колоды диаметром 30 сантиметров, по которым пойдет первичная обвязка.

    Несущая балка с вертикальными стойками

      Разметка наносится по всей стене дома, в месте установки балки.

    Чертеж с размерами для монтажа навеса к дому

  • Саморезами прикрепить балку к стене по всей длине.
  • Смонтировать специальную треугольную систему для усиления балок.
  • Опорные стойки можно установить несколькими способами:

    Вариант крепления выбирается исходя из удельного веса конструкции. Если навес планируется обустроить не большой, то первый способ будет отличным вариантом. При большом удельном весе нужно выбрать второй или третий варианты.

    Установка стропил

    Стропильная система требует внимательности и аккуратности. Для стропил нужно взять брус 150х50 мм. Это сечение берется для пролета в шесть метров. При этом нужно учесть удельный вес конструкции и минимальный уклон. Шаг между стропилами должен быть не более одного метра. Одну сторону бруса нужно хорошо закрепить на опорной балке, другая укладывается на стойку. Стропила должны располагаться строго перпендикулярно.

    Закрепить стропильную систему можно несколькими способами:

    Стропила должны лежать на одном уровне, чтобы не было перекоса в кровле.

    1. На стропилах нужно сделать разметку для выпиливания пазов.
    2. Выпилить небольшие пазы глубиной 4 см.
    3. Вставить доски в пазы несущих стропил.
    4. Как только обрешетка будет установлена, нужно закрепить всю систему уголками.

    Как только собрана обрешетка, можно приступать к креплению кровельного материала.

    Монтаж кровли

    Кровельный материал бывает разным, начина от обыкновенного шифера и заканчивая поликарбонатом.

    Процесс установки кровли навеса к дому

    Рассмотрим, как накрыть деревянный навес последним материалом. Для монтажа нужно подготовить саморезы с термо-шайбами, торцовочный профиль, соединители.

    Крепление листов поликарбоната к каркасу навеса

  • в местах соединения листов устанавливается соединительная планка;
  • на углы ставиться угловой профиль.
  • Интересно! Некоторые владельцы домов с навесом не закрывают крышу кровельным материалом, а просто высаживают вокруг навеса вьющиеся растения, вырастая, образуют природный и красивый тент. Видео об изготовлении деревянного навеса своими руками.

    Навес над крыльцом

    Приступая к сооружению навеса из дерева над крыльцом, тщательно все просчитать и сделать чертеж. Надо не только определиться с длинной балок, но и просчитать угол наклона. Это нужно для того, чтобы в процессе постройки не получилось большого перекоса.

    Стандартных размеров для этого сооружения нет, нужно рассчитывать индивидуально исходя из размеров крыльца. Высота сооружения должна быть комфортной для проживающих.

    Самый высокий человек должен спокойно стоять на крыльце, не касаясь крыши. Угол наклона не может превышать 35 градусов. Совет. Если не знаете, как производить расчеты, то разложите материал на земле, которым планируется его накрыть, полученный прямоугольник нужно замерить – это будет размер навеса над крыльцом.

    Дизайн и оформление деревянного навеса над крыльцом

    Инструментарий и материалы

    Для сооружения навеса над крыльцом своими руками нужен материал:

    Перед началом работы подготовить место для постройки, разметить, где будут находиться опоры. Концы брусьев , которые будут находиться в земле, обработать жидким гидроизоляционным материалом, для предотвращения гниения.

    Подробное описание строительства навеса

    Монтаж балки на стене:

    Крепление навеса к стене

  • прикрепить брус на анкеры к стене в месте отметки, заранее пропилив в нем пазы, для стропильной системы;
  • если крыльцо больше двух метров в ширину, то желательно смонтировать вертикальные опоры по краям.
  • Монтаж вертикальных опор:

    Совет. Нужно постараться сделать крышу такой, чтобы снег на ней не слеживался, для этого на каждый 1 метр длины крыши делаем опоры на 10 сантиметров ниже опорного бруса, прикрепленного на стене.
    Обрешетка:

    Пример монтажа стропил навеса в пазы

  • обрешетку уложить перпендикулярно стропильным балкам;
  • доски нужно уложить так, чтобы лист кровельного материала опирался на них по краям и посередине.
  • Вернуться к оглавлению

    Козырек из древесины

    Есть более простой вариант соорудить к дому навес над крыльцом самостоятельно – козырек. Простая небольшая конструкция, которую просто собрать на полу, а потом прибить над крыльцом. Форма козырька бывает различная, ее описывают в проекте:

    Установка простого деревянного козырька над крыльцом

    1. Арочная.
    2. Односкатная.
    3. Фигурная.
    4. Двускатная.

    Но если вы в этом деле не мастер, то лучше изготовить односкатный козырек. Размеры рассчитываются по чертежу, который нужно составить предварительно. Ширина навеса должна быть больше крыльца на полметра. Длина уклона — 80 см. Для консолей лучше использовать брус 7,5х7,5 см, для обрешетки — использовать материал потоньше, например, 5 см. угол наклона будет 30 градусов. Все детали нужно выкрасить или обработать водоотталкивающей пропиткой.

    Пристраиваемая конструкция состоит из 3 брусьев:

    Вариант конструкции деревянного козырька

    Брус опора, находящийся сзади козырька, закрепляется к стоякам. Стропила и опоры соединяют между собой рейками, образуя треугольник. Крепятся при помощи саморезов. Накрыть этот навес можно любым материалом для кровли.

    Для минимизации шума от осадков, нужно положить под кровельный лист рубероид или утеплителем.

    Для закрепления конструкции к стене здания можно использовать анкера. Крепеж должен быть длинным, чтобы они вошли в стену на две третьи – иначе навес может отойти от стены. В видео показан поэтапный процесс изготовления козырька из дерева над входной дверью.

    В заключении

    Навес из дерева к дому – это дополнительное пространство, закрытое от дождей и непогоды, которое можно использовать как летнюю открытую веранду, или как стоянку автомобиля, это своего рода декоративная пристройка, при грамотном исполнения каковой можно украсить свою постройку. Исходя из описанного выше, можно смело утверждать, что соорудить навес к дому, можно своими руками. Но если вы не уверены, что сделаете это хорошо, то лучше обратиться к профессионалам.

    Простой навес к дому

    Помните, что это сооружение не на один год, и если на следующую весну его перекосит, то конструкцию придется переделывать – а это дополнительные расходы, которых лучше избежать еще на этапе строительства. Подойдите к сооружению со всей ответственностью, и тогда у вас на участке будет хорошо проветриваемое место, защищенное от палящих лучей солнца.

    Крепление стропил односкатной крыши: доскональный разбор применяемых узлов

    Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

    Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

    Содержание

    Традиционные «деревянные» заморочки

    Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

    В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

    Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

    Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

    Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

    Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

    Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

    Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

    Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

    С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

    С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

    Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

    С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

    В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

    В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

    Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

    Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

    Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

    Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

    Подробно об узлах односкатной крыши

    После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

    Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

    № 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

    Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

    Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

    Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

    Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

    Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

    № 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

    Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

    Процесс строительства односкатной стропильной системы:

    Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

    Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

    Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

    При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

    № 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

    Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

    Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

    № 4: Подвижность обоих узлов крепления

    Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

    Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

    Действия строителя «односкатки» по шагам:

    Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

    № 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

    Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

    Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

    Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

    Завершающие крепежные работы

    После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

    Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

    Видео для наглядного изучения процесса

    Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

    Строительство домов

    Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

    Содержание

    1. Стропильная система: правила расчета и разработки
    2. Элементы стропильной конструкции
    3. Материалы для изготовления стропил
    4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
    5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
      • двускатная крыша
      • шатровая крыша
      • вальмовая крыша
      • ломаная крыша
    6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
      • расчет угла наклона и нагрузок
      • монтаж мауэрлата и стропил
    7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

    Стропильная система: правила расчета и разработки

    Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

    При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

    1. Угол наклона крыши:
      • 2,5-10% – плоская кровля;
      • более 10% – скатная кровля.
    2. Нагрузки на крышу:
      • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
      • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
      • форс-мажорные, например, сейсмические.

    Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

    Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

    При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

    Элементы стропильной конструкции

    Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

    1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
    2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
    3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
    4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
    5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

    С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

    Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

    В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

    Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

    Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

    Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

    Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

    Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

    Особенности обустройства стропил на разных крышах

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

    Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

    Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

    Шатровая крыша

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

    Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

    Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

    Вальмовая крыша

    Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

    Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

    Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

    Ломаная крыша

    Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

    1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
    2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
    3. Монтаж стропильных ног.

    Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузок

    Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона надо учесть, что:

    Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° – 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

    Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

    Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Монтаж мауэрлата и стропил

    Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

    Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

    1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
    2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
    3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
    4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
    5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
      • установить фронтальные (крайние) фермы;
      • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
      • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
    6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
    7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

    Установка стропил: видео

    Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

    1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
    2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
    3. Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
    4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

    Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

    Деревянные навесы: конструктивные особенности, проекты. Установка опор, монтаж обвязки и стропил, устройство кровли

    Во все времена при строительстве домов использовалась такая архитектурная конструкция, как навес или хотя бы козырек над входом. В зависимости от формы, размеров и местоположения она может выполнять самые разные функции от декоративной до вполне утилитарной. Поэтому многим будет интересно узнать, как построить деревянный навес.

    Навес для автомобиля с хозблоком

    Разновидности и назначение

    Классифицировать навесы можно по разным признакам: материалу изготовления, конструктивным особенностям, местоположению. В этой статье мы будем рассматривать изготовление деревянных навесов, как самых доступных для самостоятельного исполнения.

    Конструктивные особенности

    Речь идет в первую очередь о форме самого строения и конструкции кровли. Самая простая и распространенная форма для навеса – прямоугольная. Кровля в этом случае обычно тоже не отличается сложной конфигурацией и делается одно- или двухскатной, реже – горизонтальной.

    В случае с многогранной формой с крышей придется помудрить, выполняя её в виде купола, конуса, пирамиды и т.д. Такой вариант требует больше времени и материалов для реализации своими руками и не всегда бывает уместен, поэтому его мы рассматривать не будем.

    Местоположение

    В зависимости от положения относительно других строений навесы могут быть пристроенными, встроенными и отдельно стоящими.

    Навесные деревянные качели под козырьком – отличное место для отдыха

    Этапы строительства

    Если вы не знаете, как сделать деревянный навес своими руками, с чего начать, какие материалы и инструменты могут понадобиться, не беритесь за сложную конструкцию. Постройте простой прямоугольный навес с односкатной крышей на вкопанных в землю опорах.

    Если его впоследствии немного доработать, у вас может получиться:

    Но перейдем к делу.

    Проект

    Первое, что нужно сделать – разработать проект.

    Что необходимо учесть?

    Обратите внимание. Если вы строите крытую парковку, её длина и ширина должны на метр-полтора превышать габариты автомобиля, а высота – учитывать возможность въезда с грузом на багажнике.

    Фото навеса для двух автомобилей

    Совет. Если выбранные кровельные материалы имеют фиксированные габариты, учитывайте их при составлении проекта, чтобы вам не пришлось их резать.

    Проект позволит вам точно рассчитать количество необходимых материалов и не тратить лишних денег

    Установка опор

    Перед тем, как установить деревянные столбы для навеса, необходимо произвести разметку согласно размерам в плане и вбить в землю колышки по углам будущего строения. Расстояние между ними по диагоналям должно быть одинаковым.

    Совет. Количество опор по каждой стороне определяется из расчета расстояния между ними в 1-1,5 м.
    При увеличении толщины столбов шаг можно увеличивать.

    Столбы-опоры лучше всего ставить из бруса сечением не менее 75 мм. Сделать это можно двумя способами.

    Способ установкиТехнология
    Монтаж на фундаментВ скважины и установленную над ними опалубку заливается бетон для создания столбчатого фундамента. Вместо него можно использовать винтовые сваи. Брус фиксируется на фундаменте с помощью анкеров.
    Заглубление в грунтВ земле лопатой или ручным буром делаются скважины глубиной 0,7-1 м. В них строго вертикально устанавливаются опоры, нижняя часть которых обрабатывается битумом. Скважина бетонируется или заполняется щебнем и утрамбовывается. Опоры временно фиксируются в нужном положении подпорками или поперечными деревянными рейками.

    Способы установки опорных столбов

    Монтаж обвязки и стропил

    Установленные опоры для прочности следует связать друг с другом брусками обвязки. На них же будут ложиться стропила.

    Вариант крепления обвязки и стропил

    Но перед этим столбы нужно обрезать по высоте с таким расчетом, чтобы скат крыши получил требуемый угол наклона. При этом высота коротких стоек должна быть не меньше вашего роста или роста самого высокого члена семьи. Однако этой рекомендацией можно пренебречь, если вдоль задней стенки планируется установить стеллаж или деревянные навесные полки.

    Для стропил заготовьте бруски или доски-пятидесятки шириной 15 см. При установке на ребро с шагом в 1 метр и достаточном уклоне ската их прочности будет достаточно, чтобы перекрыть пролет шириной до 6 метров.

    Длина стропил должна быть такой, чтобы обеспечить свес кровли на 20 см с обеих сторон. Или с одной, если вы пристраиваете деревянный навес к дому своими руками. В этом случае их верхний край будет опираться на стену или зафиксированный на ней опорный деревянный брус.

    Устройство кровли

    Независимо от того, какой кровельный материал вы выбрали, поверх стропил перпендикулярно им необходимо набить обрешетку из обрезной доски толщиной не менее 30 мм. Она предотвратит деформацию и разрушение кровли под тяжестью снега зимой.

    Доски обрешетки располагаются так, чтобы на них приходились стыки кровельных листов и их осевые линии. Монтаж производится рядами снизу вверх саморезами с шайбами и резиновыми прокладками.

    Схема монтажа кровли

    Совет. Идеальный материал для покрытия навеса – сотовый поликарбонат.
    Его достоинства: низкая цена, отличные эксплуатационные качества, гибкость, возможность выкроить цельнолистовую кровлю без стыков.

    Заключение

    Для дачи или частного дома навес – вещь нужная и полезная. Чтобы он прослужил дольше, не забудьте обработать все деревянные детали конструкции специальными защитными пропитками. О других секретах строительства вы узнаете из видео в этой статье.

    Как сделать навес во дворе частного дома

    Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

    1. Из чего сделать
    2. Варианты конструкции
    3. Материалы
    4. Опоры и площадка
    5. Как выбрать опоры для навеса
    6. Фундамент
    7. Глубина подземной части стоек
    8. Расстояние между стойками
    9. Установка столбов для навеса
    10. Крыша
    11. Стропильная система
    12. Крыша с деревянными стропилами
    13. Крыша навеса из поликарбоната

    Из чего сделать

    Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

    Варианты конструкции

    Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

    Пристроенный навес может быть:

    Материалы

    Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

    Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

    Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

    Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

    Поликарбонат для крыши навеса

    И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

    Пергола станет украшением любого двора

    Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

    И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

    Опоры и площадка

    Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

    Есть несколько вариантов этой части навеса:

    Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

    Как выбрать опоры для навеса

    Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

    Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

    Чертеж арочного навеса из поликарбоната

    И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

    С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

    Фундамент

    Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

    Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

    Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

    Глубина подземной части стоек

    С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

    Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

    Расстояние между стойками

    Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

    1. Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
    2. Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
    3. Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
    4. К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
    5. Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
    6. Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

    Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

    Установка столбов для навеса

    Работы по установке столбов имеют такую очередность:

    1. Проводят разметку на участке.
    2. Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
    3. Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
    4. Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
    5. Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
    6. Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

    Крыша

    Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

    Виды ферм для навесов

    Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

    Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

    Стропильная система

    Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

    Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

    Профильная обвязка для поликарбоната

    Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

    Крыша с деревянными стропилами

    Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

    Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

    Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

    Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

    Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

    Правильное крепление профнастила

    Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

    Крыша навеса из поликарбоната

    Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

    Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

    Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

    Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

    Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.

    Читайте также:  Диваны на металлокаркасе

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *