Как крепить вагонку к стене: пошаговая статья-инструкция

Трудно найти более распространенный отделочный материал, чем вагонка, который полюбился народу во многом из-за своей универсальности и невысокой цены. Между тем, у него есть еще один заметный плюс, мимо которого пройти невозможно – это простота крепления. Практически каждый человек, вооружившись необходимыми инструментами и материалами, может самостоятельно прикрепить ее к стене. Однако для того, чтобы точно быть уверенным в результате, тем более, если делаете это в первый раз, нелишним будет узнать об основных тонкостях этой несложной операции. Тому, как правильно крепить вагонку к стене, посвящена наша сегодняшняя пошаговая инструкция.

Характеристика материала. Все плюсы и минусы




Также в последнее время особую популярность снискала вагонка из пластика. Она имитирует древесину, но обходится дешевле. Кто-то на такой “суррогат” смотрит с изрядной долей пренебрежения, но как показывают продажи отделочного материала, их незначительное меньшинство.


Взглянем на основные ее козыри:

  1. простая обработка;
  2. длительное сохранение эксплуатационных свойств;
  3. маскировка инженерных коммуникаций;
  4. высокие звукоизоляционные показатели;
  5. визуальная привлекательность.



Что можно сказать о недостатках? Они есть у каждого материала, и вагонка в этом смысле исключением быть не может.

  1. восприимчивость к влаге и температурным перепадам;
  2. возможность ссыхания и растрескивания под воздействием специфических температурных условий;
  3. потенциальная возможность появления грибка (как избавиться от грибка на стенах);
  4. горючесть:
  5. наличие вредных веществ (для пластиковой вагонки)





Такой материал точно не сгниет и не деформируется, не будет выделять опасных для жизни веществ. Однако он имеет обыкновение нагреваться, поэтому следует избегать его размещения на открытых для солнца местах, а также вблизи источников света и водопроводных труб (читать о том, как спрятать трубы, не монтируя в стену).

4 совета для правильного выбора


Несколько советов для правильного выбора материала точно лишними не будут. Тем более, что вариантов на рынке – куча, и новичку будет непросто разобраться с тем, какой материал лучше крепить к стене.

  1. старайтесь выбирать доски с максимальной шириной – так легче проводить последующий монтаж материала;
  2. в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
  3. оптимальный выбор древесной породы для бани – лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
  4. главный критерий при покупке – сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение – воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.

Подготовительный момент. Разметка и подсчет


Он присутствует при каждом виде монтажных работ.

Подготовка инструментов и материалов


Тут даже новичка, еще ни разу не бравшегося за какой-либо домашний монтаж, трудно чем-то удивить. Все тот же классический набор инструментов:

А вот и необходимые материалы:


И, собственно, сама вагонка. Без нее уж точно ничего не получится!

Монтаж каркаса


Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе – выбор расположения обрешетки.


Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:




  1. подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
  2. приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
  3. просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
  4. фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Монтаж вагонки


Выше мы уже отметили, что вагоночные доски можно крепить на стене как горизонтально, так и вертикально. У каждого варианта есть свои нюансы, обусловленные спецификой использования в том или ином помещении.

Вертикальное расположение

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, декоративные шурупы.


Нюансы монтажа:

  1. начинать фиксацию следует с угла;
  2. после того, как доска выравнивается по уровню, она прибивается гвоздями, а шляпка откусывается бокорезом, если же используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз доски;
  3. закрепляя вагонку на стене, проверяйте через каждые 5-10 досок, соблюдается ли ровность, для этого идеально подходит шнуровой отвес;
  4. последняя вагонка подгоняется под нужный размер при помощи ножовки.




Горизонтальное расположение

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, саморезы.


Нюансы монтажа:

  1. начинать фиксацию следует от потолка и постепенно спускаться вниз;
  2. через каждые десять досок проверяйте ровность посадки;
  3. последняя доска обрезается до нужных размеров при помощи ножовки по дереву;
  4. все фрагменты подбиваются вплотную друг к другу молотком;
  5. стык между стеной и полом можно закрыть красивым плинтусом.



Содержательное видео, посвященному особенностям монтажа вагонки:

Рекомендации для успешного монтажа


Конечно, внимательно изучив предложенную пошаговую инструкцию, вы вряд ли станете профи, однако для своего первого “знакомства” с материалом, определенно, подготовитесь. Вот вам вдогонку еще парочка-другая хороших советов, которые помогут избежать распространенных среди новичков ошибок при креплении популярного материала к стене:

  1. купленная в магазине вагонка должна быть распакована и положена лицевой стороной на любую ровную поверхность – желательно дать ей выстояться пару дней и только затем приступать к монтажу;
  2. минимальная допустимая температура в помещении при непосредственном монтаже – 5 градусов тепла, если ниже – следует отложить любые операции с материалом до “лучших времен”;
  3. после того, как вагонка уже закреплена на обрешетке, рекомендуется покрыть ее лаком – так можно добиться разного типа фактуры на поверхности: глянцевой, матовой, с эффектом мокрого асфальта, камня и т.д;
  4. не стоит крепить к стене вагонку из лиственных пород дерева, если речь идет о наружных работах – для этой цели используются только хвойные породы;
  5. если вы планируете использовать вагонку в ванной комнате, туалете, балконе или же кухне, то лучше всего использовать альтернативный вариант из пластика или алюминия – прослужит куда дольше;
  6. а вот для спальни, зала, прихожей классическая деревянная вагонка – идеальный вариант;
  7. не используйте в парилке элементы из пластика – высокая температура провоцирует выделение химических реагентов, которые могут негативно повлиять на здоровье вас, ваших гостей и близких.






Заключение

Безусловно, знание того, как правильно крепить вагонку к стене, может не раз пригодиться вам в жизни. Особенно если вы обзаведетесь собственным домом – и будете планомерно обустраивает все эти бесчисленные квадратные метры под себя. Сложного в этом нет абсолютно ничего – монтаж вагонки на стену является одной из самых простых операций по отделке, а видимые сложности – не более чем мимолетные моменты, которые легко уходят с накапливанием вашего опыта.
Совершенствовать свои навыки можно всю жизнь – и почему бы не начать учиться новому с той операции, о которой мы вели речь сегодня? Для еще большего расширения ваших монтажных навыков советуем вам ознакомиться со статьей: “Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа с фото и видео”.




Фото: vk.com

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Содержание

Во время ремонта и монтажных работ в быту часто возникает проблема с тем, как укрепить дюбель в рыхлой стене. Старая кирпичная кладка, пеноблоки малой плотности, толстый слой штукатурки, бетон с низким содержанием цемента – в такие материалы сложно вогнать крепеж так, чтобы он надежно закрепился в отверстии. Взявшись за установку светильников или монтаж подвесных тяжеловесных конструкций, мастер рискует поставить крест на своей работе, если столкнется с таким явлением, как выпадающий дюбель. Ему не удастся просверлить подходящее отверстие: материал будет крошиться, а диаметр и форма отверстия не будут соответствовать размеру крепежа. А если работать по бетону с малым содержанием цемента, из стен в буквальном смысле будет сыпаться песок! Как справиться с этой нелегкой задачей? Воспользуйтесь нашими советами.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

Чем и как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Читайте также:  Заливка пола ровнителем

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Чем крепить и как обшить потолок в бане вагонкой своими руками

Отделка вагонкой не доставляет сложностей даже начинающему мастеру, но следует учитывать ряд особенностей материала. Например, для обшивки потолка и стен в помещениях с температурными изменениями требуется особый сорт плашек, стойких к жару, а для комнат с влажностью не подойдет плохо просушенная древесина. Рассмотрим, чем крепить вагонку к потолку в бане, как правильно выбрать изделия и на что обратить внимание при подборе утеплителя.

Правила выбора вагонки для потолка бани

Основные требования к отделке в помещениях с высоким уровнем влажности и температурными изменениями – прочность, долговечность, стойкость к влаге и огню. Кроме того, вагонка потолка бани не должна выделять смолу, неприятные запахи и быстро нагреваться.

Важно! Пластиковая вагонка применяется для обшивки потолков в комнатах отдыха, для парной материал должен быть особо прочным и стойким к нагреванию. Поэтому лучше предпочесть деревянные плашки хорошего качества, чтобы в процессе эксплуатации материал не терял форму.

Ассортиментный ряд изделий различается по породам, сорту дерева, размерным параметрам и способу крепежа. Рассмотрим подробнее все условия подбора качественной продукции.

Порода и сортность древесины

Различается несколько классов изделий:

Самая дорогая вагонка класса Экстра, затем Евровагонка, а дешевые материалы класса B, C используются с условием последующей шлифовки, пропитки и декорирования.

На заметку! Желая сэкономить на отделке, следует выбирать только хорошо просушенные ламели древесины. Иначе плашки дешевого материала быстро придут в негодность и начнут выкручиваться, коробиться на потолке.

Следующее различие касается типа древесины. Выпускаются ламели из лиственничных и хвойных пород. Следует знать, что хвойные деревья намного реже вызывают аллергию, чем лиственничные – это нужно учитывать при выборе облицовки.

Самые популярные виды вагонки из лиственничных пород древесины:

  1. Липа. Хорошо подходит для парной, обладает рыхлой структурой и не сильно нагревается, поддерживая оптимальную температуру помещения. При нагревании ламели выделяют природные полезные вещества, благотворно влияющие на болезни дыхательных путей, мочеполовой системы. В парных, отделанных липой, дышится легко и приятно. Материал долго сохраняет стабильную форму, не корежится, со временем плашки будут приобретать золотистый тон.
  2. Ольха. Мягкое дерево, которое не гниет, переносит самые высокие температуры, не портится от грибка и плесени. Оттенок розовый, переходящий в золотистый. Ольховый запах, содержащий эфирные масла, будет держаться в парной очень долго, что особенно полезно для людей с ревматическими болезнями.
  3. Осина. Предельно прочная древесина с «шелковистой» текстурой. Обрабатывать плашки просто, но сложно испортить, поэтому именно осиной рекомендуется обшивать парные начинающим мастерам. Древесина стойко переносит кипяток, горячий пар, никогда не гниет. При нагревании осина также выделяет природное масло, помогающее избавиться от кашля, хрипов в груди и даже исцеляющее хронические мигрени.

На заметку! Лиственничные деревья не выделяют смолы, поэтому можно применять в любых помещениях с высокотемпературным режимом.

Вагонка из хвойных пород дерева также пользуется популярностью:

Важно! Выбирая любой тип вагонки в баню, необходимо учитывать обязательность утепления плоскости. Поэтому не стоит заострять внимание на теплоизоляционных показателях материала – вся плоскость будет тщательно изолироваться.

Советы специалистов помогут сделать правильный выбор материала:

  1. Экономия на материалах в парилку дорого обойдется в процессе эксплуатации. Пользователь может столкнуться с появлением нестабильности формы – плашки разъедутся или выкрутятся, снижением практических и эстетических показателей.
  2. Для увеличения прочности потолка можно использовать вставки из дорогих пород дерева – Абаши (не нагревается при показателях от +80 С), Хемлок (не имеет ограничений по срокам пользования). Вставки применяются в зонах с высоким риском нагрева, возгорания.
  3. Толщина ламелей не менее 12 мм. Это нужно для прочности потолка и упрощения работ при монтаже. Более тонкая плашка расколется, а даже малой трещины достаточно, чтобы при нагревании дерево разошлось.
  4. Остружка (выглаживание) плоскости – основной параметр качества. Чем лучше и ровнее лицевая сторона, тем проще ее пропитывать полезными составами.
  5. Показатель естественной влажности не более 12%. Увеличение показателя грозит посинением древесины в первый же месяц пользования.
Читайте также:  Декоративная отделка дверей: самые популярные материалы

Также нужно выбирать профиль вагонки, чтобы упростить монтаж потолка.

Различается несколько видов профиля:

Чтобы не выкладывать состояние на отделку потолка бани, парную следует облицевать более качественными материалами, а вот в предбанник купить еловую, сосновую вагонку – более дешевые материалы ничуть не уступают в практичности при отсутствии агрессивных условий эксплуатации.

Особенности монтажа материала

Поэтапно процесс выглядит так:

  1. Сначала формируется каркас под вагонку. Обрешетка потолка бани выполняется из хорошо просушенного бруса или металлопрофиля с антикоррозийной защитой.
  2. Затем укладывается утеплитель, причем обшивка потолка бани вагонкой требует именно фольгированных изоляционных материалов – они отражают тепло внутрь, не выпуская его наружу.
  3. На слой изоляционного материала монтируется вагонка, а потом наступает этап финишной отделки.

Технология остается неизменной при использовании любого типа материала, такая же техника обшивки применяется при наружной отделке. Разберемся подробнее, как обшить потолок в бане вагонкой своими руками.

Варианты фиксации вагонки к потолку

Насчитывается всего 4 способа крепежа, не отличающихся сложностью. Даже начинающему мастеру достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Разберем каждый вариант:

Самый простой способ – крепеж на кляймеры, а самый быстрый – на саморезы.

Материалы и инструменты

Кроме вагонки и потолочного плинтуса мастеру потребуется набор:

Пригодятся линейка с карандашом и прочная основа, на которой можно разложить все инструменты, материалы.

Перед тем как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, необходимо определить уровень снижения потолка. Стандартом считается высота до 2,3 м после выполнения чистовой отделки. При условии, что новый сруб даст усадку на 20%, а черновой пол выполняется толщиной не менее 5 см, строительная высота балок в бане должна быть в пределах 2,5 м. При выполнении отделки следует оставить зазор за обшивкой примерно в 5 см, а толщина самой обшивки составляет примерно 20 мм.

Монтаж и утепление каркаса

Можно сделать каркас из металлопрофиля или пластика, но деревянный брусок обойдется намного дешевле и при правильной просушке, обработке антипиреном, антисептиком, прослужит намного дольше, поэтому рассмотрим вариант именно с деревянной обрешеткой.

Важно! Если баня выстроена с кривизной стены, потолка, то каркас монтируется только на нагели, болты или винты. Перед монтажом перекрытие нужно утеплить и защитить гидро-, пароизоляционными материалами.

Пленка полиэтиленовая хороша для гидроизоляции, но пар она не отводит, поэтому одно-, двухсторонняя мембрана пароизоляционная в бане должна быть обязательно. Также в качестве изоляционного слоя подойдет стекловолоконная ткань – прочный материал, стойко переносящий любые температурные колебания.

Как выкладывать слои:

  1. На потолок выложить сложенную в 2-3 слоя прочную полиэтиленовую пленку. Поверх формируется каркас обрешетки или идет крепление тонкими рейками.
  2. Теплоизоляционные материалы выкладываются между брусками и фиксируются скобами степлера. Раскрой листов нужно делать с припуском в 50-100 мм, чтобы уложить листы встык к каркасу или внахлест – швы проклеить скотчем.
  3. Поверх листов теплоизоляции уложить мембранный пароизоляционный материал. Также внахлест и крепить степлером к брусу обрешетки, швы проклеить скотчем.

Важно! Для теплоизоляции лучше всего применять каменную вату с фольгированным покрытием. Фольга повернута внутрь помещения, чтобы отражать тепло в баню.

Для вентиляционного зазора между утеплителем и вагонкой нужно вставить трубы из фольгированного алюминия диаметром в 100 мм. Хватит 2-х труб – одну установить под потолком, вторую над полом рядом с печкой с расстоянием до 30 см от чистового покрытия пола.

Как крепить вагонку

Рассматривая, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, нужно учитывать несколько нюансов:

Важно! Первую и последнюю детали сложно монтировать на кляймер или гвоздь. Пригодятся финишные гвозди без шляпок. Добивать гвозди добойником, точку крепежа потом зашкурить и заделать.

Средства для защиты вагонки и обрешетки от влаги

Зная, как устанавливается вагонка в бане на потолок, не будет сложностей с облицовкой. А для увеличения срока службы покрытия его следует защитить от порчи. В продаже есть готовый состав Евротекс Саура, но можно использовать натуральные масла, олифу, антисептические пропитки и корабельный лак.

Лаковые составы на водной основе различаются по своим характеристикам и качеству:

  1. Алкидные. Неприятно пахнут, но хорошо защищают от влаги, нагретого пара.
  2. Акриловые. Запах резкий, выделяется практически во весь период пользования, поэтому для отделки парной не годится. Можно использовать в комнате отдыха.
  3. Водоэмульсионные. Без запаха, стойкие к воде и пару. Можно применять для парной.
  4. Полиуретановые. Показаны для применения внутри и снаружи помещений, обладают стойкостью к воде, пару и помогают сохранить естественный цвет дерева.
  5. Акрил-полиуретановые. Защищают древесину от гниения, плесени.

Несмотря на все положительные качества, в условиях парной следует отказаться от искусственных материалов. Поэтому лак лучше брать водоэмульсионный или воспользоваться натуральными маслами. Самый простой вариант – оливковое масло холодного отжима – нет неприятного запаха, не вызывает аллергии. Можно применять розовое, лавандовое, льняное масло – состава потребуется много, но и эффективность пропитки высока.

Для обработки от гниения применяются антисептические грунтовки глубокого проникновения. Следует выбирать смеси именно для древесины, а проводить обработку не реже одного раза в 6-8 месяцев – все зависит от регулярности эксплуатации бани. Чтобы точно знать, чем и как обрабатывать вагонку, перед приобретением материала следует потребовать сертификат от производителя – в документе четко указываются варианты защиты, а также возможность применения тех или иных средств.

Как крепить вагонку в бане — 4 верных способа монтажа

Издревле древесина использовалась для возведения бань. Если раньше делался обычный сруб из бревна, то сейчас стены могут возводиться из различных материалов, но для облицовки все равно используется древесный пиломатериал.

Только дерево способно создать в парной нужный микроклимат и удержать тепло. Баню можно быстро построить своими руками, надо лишь разобраться в технологии как правильно крепить вагонку в парилке.

Выбор деревянной облицовки для бани

Парную лучше всего отделывать пиломатериалом лиственных пород (липой либо осиной). После правильной просушки они имеют высокую плотность, что позволяет им быстро нагреваться и долго хранить тепло. Однако стоит учитывать, что при длительном воздействии высоких температур они начинают темнеть. Чтобы ликвидировать этот недостаток следует позаботиться о хорошем освещении парилки, иначе в ней будет слишком темно.

Хвойный пиломатериал от жары начинает выделять смолу. С одной стороны многим нравятся эти «ароматы» хвои, но с другой садиться на смоляной полок вряд ли кому-то захочется. Наилучшим вариантом здесь будет кедр.

Он хоть и дорогой, но качественный, с красивой текстурой и целебный материал. На второй месте – лиственница, за счет своей непревзойденной влагостойкости. И на последнем, не подверженная гниению, но способная обжечь сосна.

Рекомендация! Еще один плюс за осиновую или липовую вагонку – это их меньшая теплопроводность, нежели у хвойных вариантов. Соприкосновение с ними обнаженного тела точно не вызовет неприятных ощущений и тем более ожогов.

Перед тем как крепить вагонку в бане следует ее правильно выбрать. По качеству пиломатериал всех пород подразделяется на 4 основных группы:

  1. «EXTRA», «PREMIUM» – деревянные погонажные изделия с исключительно ровной поверхностью без сучков и потемнений.
  2. «А» – допускается до двух сучков на погонном метре.
  3. «В» – возможно наличие смоляных кармашков, пары небольших сквозных щелей и сучков.
  4. «С» – низкокачественный некондиционный материал с множеством сучков и сквозными отверстиями.

Для облицовки бани наилучшим выбором будет пиломатериал первых двух групп. В редких случаях можно воспользоваться сортом «В», а доски с брусками самого низкого качества следует использовать только для формирования скрытой обрешетки.

Для обшивки парной подойдет как обычная вагонка (имитация деревянного бруса с вырезанным по торцам соединением шип-паз), так и евровагонка (с дополнительными продольными пропилами с тыльной стороны для отвода влаги и вентиляции). Также неплохо в бане смотрится блок-хаус – имитирующая бревно доска округлого профиля.

Крепление вагонки в парилки может производиться:

Наиболее предпочтителен горизонтальный вариант:

Важно! При горизонтальном креплении вагонки ее пазы должны быть направлены виз, иначе в них начнет накапливаться вода.

Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному

Способ №1: Обычное крепление доски на гвозди либо саморезы

Под саморезы в профиле просверливаются отверстия с зенкованием под шляпку, а гвозди просто вбиваются. В результате в обоих случаях шляпка оказывается заподлицо в вагонке. Далее места крепления подвергается шлифовке мелкой наждачкой, чтоб не осталось сколов и заусенец.

Сквозное открытое крепление – самый простой вариант, как крепить вагонку к стене в бане, но и самый неприглядный. Со временем металл начнет ржаветь, и появятся ржавые потеки. К тому же наличие металлической шляпки в стене парилки грозит ожогом. Насколько бы оная не была утоплена в дерево, все равно можно будет с ней соприкоснуться.

Способ №2: Потайное крепление на гвозди в торцевой паз

Гвоздики вбиваются по диагонали прямо в паз вагонки, а затем их шляпки закрываются следующей вставляемой деревянной планкой. И железа не видно и доска надежно закреплена.

Совет! Шляпки стоит дополнительно утапливать с помощью добойника, так они не будут мешать вставлять в пазы шип следующей пластины.

Способ №3: Потайное крепление на саморезы с закрытием шляпки деревянным шипом

Как и в первом случае высверливается отверстие, но зенкуется оно немного глубже. После вкручивания туда самореза образовавшаяся пустота заполняется деревянной пробкой, которая заподлицо с доской обрезается и зашлифовывается.

В итоге в бане получается полностью деревянная стена без видимых железных элементов. Но повозиться со сверлением и вкладкой шипов из дерева придется немало.

Способ №4: Использование кляймеров

И последний способ, чем крепить вагонку в парилке – это применить специальные монтажные скобы кляймеры. Крепеж, по форме повторяющий фаску планки, надевается на этот выступ и после вставления доски в паз уже закрепленной пластины прикручивается к обрешетке.

Применение кляймеров позволяет быстро и качественно закрепить вагонку к стенам и потолку бани. А при необходимости произвести демонтаж нескольких планок для замены без повреждения остальных элементов декора.

Поведение итога

Использование вагонки позволяет быстро обшить баню и приступить к использованию последней по назначению. Главное правильно и надежно закрепить все планки на стенах, чтоб не было выступающих шляпок от саморезов или гвоздиков.

Для чего можно воспользоваться одним из четырех способов, предварительно выбрав или самый простой и быстрый или самый красивый.

Обрешетка под вагонку: основные правила монтажа и советы

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа. В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен. С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность. Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Инструментарий

Как сделать обрешетку под вагонку? Для монтажных работ деревянного каркаса нужен верный подбор материалов, их предварительная технологическая обработка. А еще нам потребуются следующие, весьма нехитрые и доступные каждому, инструменты:

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Выбор: саморезы или дюбеля?

Важно выбрать оптимальные крепления для обрешетки. Возьмем саморезы разной длины – это облегчит работы во время выравнивания каркаса. В случае, если конструкция обрешетки под вагонку будет монтироваться на кирпич или бетон, то уместными будут дюбеля. Они надежнее будут удерживать брус.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Читайте также:  Детское покрывало на кровать для девочки (18 фото): односпальные розовые варианты на кроватку в спальню

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

  1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
  2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
  3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
  4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Крепеж для бани и сауны

Крепежных элементов на рынке появляется все больше и больше. Даже в небольшом специализированном магазине легко растеряться от обилия форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не любой крепеж.

Виды гвоздей и их характеристики

Наиболее привычным крепежом являются обычные металлические гвозди. Но они бывают каленые и некаленые, а также оцинкованные. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а как минимум горячеоцинкованные.

Можно, конечно, сэкономить, купив недорогую продукцию, но тогда через некоторое время на древесине появятся некрасивые ржавые потеки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. Вообще для помещений рекомендуют использовать электрооцинкованный крепеж, а для помещений со сложными условиями эксплуатации (к которым относится парилка в бане) кислотоупорный.

Гвозди из нержавеющей стали

Кроме оцинкованных гвоздей различных видов специализированные торговые точки могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно их лучше использовать, прибивая вагонку в парилке. Дело в том, что даже оцинковка при таком режиме эксплуатации через пару лет перестает держать. Она перегнивает. Приходится снимать всю отделку, включая обрешетку, прибивать заново. Радости это не приносит. Так что рекомендуем в парилке использовать только нержавеющие гвозди, скобы для степлеров или другой крепеж. Эти крепежные элементы стоят намного дороже, но и вешний вид они ни в коем случае не испортят.

Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие, и работать с ними сложно. Придется под каждый гвоздь засверливать отверстие. Зато они имеют большую шляпку и используются отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам необходимо, например, закрепить вагонку «в лицо», можно использовать их для декорирования.

Медные гвозди используют обычно в качестве отделочных

Размеры

Размеры гвоздей подбирают в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины соединяемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. Вообще существуют они следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина

Медные гвозди имеют в основном два размера: 30х2,5 мм и 75х3,1 мм.

Гвозди бывают разных размеров

Производители

Производителей крепежа очень много, но самые хорошие отзывы имеют две фирмы: финские Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители зачастую остаются безымянными, и ориентироваться приходится исключительно на рекомендации продавцов, да, может быть, на внешний вид изделий.

Чем и как крепить вагонку

Вагонку можно крепить гвоздями, но не обычными, а финишными. Они отличаются маленькой шляпкой, которую полагается забивать в древесину при помощи специального пробойника или зенкера (металлический стержень, заостренный с одной стороны). При необходимости можно обойтись и обычными, но придется шляпку сплющивать пару раз ударяя молотком по ней сбоку. В таком виде ее тоже можно утопить добойником в толще материала.

Крепление финишным гвоздем

После забивания финишного гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего закрывается волокнами древесины. В редких случаях этого не происходит, тогда при желании его можно зашпаклевать.

Финишные гвозди имеют очень маленькие шляпки

Используют для этого специальные шпаклевки в тон древесины, а чтобы следы были вообще малозаметными, в состав добавляют образовавшуюся при шлифовке древесную пыль и хорошо размешивают. Шпаклевка наносится на обрабатываемый участок. Используют для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать с маленькими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки швов в плитке. Они имебт небольшие размеры, эластичны и в то же время упруги. На небольшие участки наносить шпаклевку очень удобно.

После высыхания, берут наждачку со средним зерном, выравнивают поверхность, снимая лишнее. Затем мелкозернистой доводят все до идеальной гладкости.

Используют для монтажа вагонки и дюкерт-гвозди. У них также шляпка маленького размера, но имеет она немного другую форму – она чуть вогнута. Это удобно при использовании добойника, а также при финишной отделке – в углубление хорошо заходит шпаклевка, делая место крепления практически незаметным.

Кляймеры (клямеры)

Для крепления евровагонки распространен такой вид крепежа, как кляймеры. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются за шип вагонки и крепятся другой частью к стене или обрешетке финишными гвоздями. Сам кляймер остается скрыт следующей планкой.

Иначе крепятся только первая и последняя доска. Первая фиксируется гвоздями в нижней части, а у последней обычно приходится срезать шип, после чего тоже закреплять при помощи гвоздей.

Для крепления вагонки используют кляймеры

Процесс длительный и трудоемкий: в каждый элемент забивается по два гвоздя. Так как они мелкие, то работа кропотливая. Зато если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид получается отменный.

Быстрее дело идет, если прибивать кляммеры при помощи строительного степлера. Нужно только подобрать правильно скобы. Они должны иметь длинные ножки, а длину спинки подбираете исходя из расстояния между отверстиями. Чтобы не попасть впросак, можно взять в магазин кусок деревяшки и с десяток кляймеров. Купите пачку скоб подходящего размера, зарядите степлер, попробуйте прибить. Если все подходит, закупайте крепеж в полном объеме.

Однако, нужно сказать, что существует достаточно много нареканий владельцев бань, которые крепили вагонку на кляймеры – при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может быть вырвано из стены. Но при правильно подобранном крепеже и шипе не менее 1 см (именно такой размер должен быть) этого произойти не должно. Есть и такие отзывы.

Крепление вагонки в шип и паз

Традиционный способ — в пласть (в лицевую часть доски насквозь) не очень популярен, так как шляпки хорошо просматриваются на светлой древесине. Потому предпочитают скрытое крепление вагонки:

В любом из этих случаев крепление незаметно. Но более надежен способ «в шип», хотя более распространен — «в паз». Почему более надежен? Потому что при забивании в шип вы «прихватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, в то время как забивая в паз фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте повышается вероятность того, что при разбухании древесина просто треснет.

Вообще, оба способа далеки от идеала: доски фиксируются только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном разбухании вагонка или доска пола вздыбится, вырвав крепеж. С этой точки зрения более надежен старый способ: по два гвоздя в пласть. Если так уж не хочется видеть шляпки, берите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае отверстия зашпаклюете как описано выше.

При помощи строительного степлера

Иногда крепят вагонку при помощи строительного степлера и скоб к нему. Скобы располагают под углом так, чтобы они тоже не выступали. При использовании достаточно мощного инструмента, крепеж загоняется вплотную, иногда даже утапливается в древесине. При работе с твердыми породами, берите заточенные скобы. Они пробивают даже ДСП в кромку. Если все-таки некоторые забиваются не до конца, их можно пристукнуть молотком (с добойником, если надо).

Крепить вагонку можно скобами из степлера

Нужно сказать, что некоторые модели степлеров (в основном электрические и пневматические) работать могут с гвоздями или Т-образными скобами. И тот и другой вид крепежа подходит для крепления вагонки. При использовании такого инструмента работа движется в разы быстрее без потери качества ее выполнения.

Винтовые и ершенные гвозди

Достаточно часто при сезонном использовании бани или сауны вагонку вырывает из-за того, что она разбухает и не хватает компенсационных зазоров. Для того чтобы этого не происходило, можно использовать горячеоцинкованные винтовые гвозди, которые также могут иметь потайную головку.

Винтовые гвозди обеспечивают высокую прочность крепления

Прочность соединения при использовании таких гвоздей возрастает в 4 раза. Минусом такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа. Аналогичная проблема и у гвоздей ершеных — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.

Использовать такой вариант в банях нужно с превеликой осторожностью: условия в ней такие, что обшивку приходится частенько ремонтировать или переделывать. А если прибита она винтовым или ершенным гвоздем, то снять ее можно только разломав.

Крепить вагонку гвоздем или саморезом?

Как ни странно, люди спорят, выясняя, что лучше для крепления вагонки в бане: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезов.

Саморезы, наверное, лучше держат после высыхания древесины: резьба не дает доскам болтаться. Только брать нужно такие, у которых резьба начинается не из-под шляпки, а примерно через сантиметр. Вагонку и доску пола они держат лучше. Работа идет медленно: под каждый нужно просверлить отверстие, которое меньше по диаметру. Так древесина точно не лопнет.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

При потайном креплении вагонки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки помешают установке следующей планки. При креплении доски пола верхнюю часть еще рассверливают. Так получается шляпку утопить. Отверстия затем замазываются шпаклевкой.

Монтируется все медленно. Зато при необходимости всю отделку можно будет снять не повреждая. Выкручиваются саморезы легко.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Гвоздями же работать быстрее: под них отверстия нужны только при использовании совсем тонких материалов. Есть и еще один довод в пользу гвоздей: они крепче. У саморезов невысокого качества часто при закручивании отрывается шляпка. А сколько остается «надорванных», но не отлетевших? Они при малейших подвижках древесины просто отломаются. Еще один довод в пользу гвоздей — они дешевле.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Крепеж для стен из строительных блоков

Всем хороши пеноблоки: легко из них строить, теплые, не проводят звуки, стоят недорого. Но вот крепление к пеноблоку специфическое. Это крепеж, похожий на привычные дюбеля, но с увеличенной поверхностью распорных элементов.

Для крепления в стенах, сложенных из строительных блоков используют дюбель-гвоздь. Он состоит из двух частей: собственно металлического гвоздя с неглубокой резьбой и пластмассового разжимного дюбеля. Для его установки в стене сверлится соответствующего диаметра отверстие, куда вставляется дюбель. В него забивается гвоздь. При необходимости демонтажа гвоздь можно выкрутить наподобие шурупа.

Формы дюбельных вставок бывают разными. От них во многом зависит то, насколько крепким получается в результате соединение

Если говорить о формах пластиковых вкладок, то имеющие винтовую нарезку, держатся в стене намного крепче, чем с распорными элементами. Но. Только при условии 100% соблюдения рекомендаций при установке. Даже однократное проворачивание дюбеля на месте приводит к разрушению прилегающего пенобетона. В результате крепление просто выскакивает из стены.

Дюбель-гвозди фирмы Sormat

Также можно использовать специальные бетонные гвозди Confix фирмы Sormat. Передняя часть этих гвоздей имеет специфическую форму, за счет чего крепко держится в стене. Для установки такого гвоздя сверлят отверстие требуемого диаметра, затем в него вбивают гвоздь.

Еще одна разновидность гвоздей Sormat – быстро фиксирующийся гвоздь PKN. Это изделие похоже на трубку с продольным отверстием. Эти гвозди достаточно прочно держатся в стене за счет силы упругости.

Гвоздь от Sormat — PKN — используется для крепления в стенах из легкого бетона

Для крепежа в газо- или пено-бетон рекомендуют использовать специальные шурупы для легкого бетона Sormat KBRM, которые имеют особую форму и покрытие, которое не дает им ржаветь. Такими шурупа можно надежно закрепить обрешетку для вагонки.

Есть еще один тип анкеров для пеноблоков (газоблоков, керамзитобетонов и других ячеистых бетонов) — химические анкера Fischer.

Химические анкера — новинка рынка

Для установки этого крепежа в стене при помощи специального сверла делается конусообразное отверстие. В его заливается специальный клей, выжидается определенный промежуток времени, необходимый для частичного затвердения массы, после чего вставляется анкер. Использовать крепеж можно только после полного затвердения состава. Надежность фиксации этого типа креплений для пеноблоков зависит от того, насколько хорошо «схватились» два компонента: клей и пенобетон. А эта характеристика сильно зависит от качества клеевого состава. Потому выбор производителя очень важен.

Хороший анкер для пеноблоков традиционной конструкции

Видов крепежа достаточно много и каждый день появляются новые виды, так что подобрать необходимый будет несложно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *